从 Demna 掌握下的 Gucci、Meryll Rogge 入主 Marni，以及几天前 Maria Grazia Chiuri 回归 Fendi 首个系列......多位规划师以首秀为文明窗口，在品牌基因与今世风格之间寻觅最具团体回忆的改造点，从头界说下一阶段转型走向的据守与革新。

  2026 秋冬米兰时装周的舞台上，新任构思总监掌握品牌后的新系列发布，成为最具亮点的中心，也在海内外社会化媒体引发了炽热的重视与评论。新任构思掌舵者在从头校准品牌定位与构思航向的一起，企图以全新规划言语，为品牌注入新的表达张力与文明生长性。

  Gucci 2026 秋冬系列以“Primavera（春天）”为主题，作为构思总监 Demna 就任后首个回归传统秀场方法的著作。

  Gucci 艺术总监 Demna 在秀前的一封信中如是写道：“Gucci 并非一座传统含义上的时装屋，它没有高档定制的根由根基，也并非构筑于时装神话之上。Gucci 是一个超级品牌，既扎根于有用的产品表达，也满载着充足的情感内核。一切用以描画人道的特质，皆可投射于 Gucci。在我眼中，Gucci 具有狂放而令人难忘的过往，与明显独树的个人风格。”

  因而，Gucci 本季系列以鲜活笔触诠释品牌生机。系列开篇便以紧身裤与运动装勾勒出模特曼妙与力气感兼具的身体曲线，液态面料打造的流通廓形西装亦锋芒毕露，调配低领夹克与饰有水平口袋的裤装，妥当有型。紧随其后的派对装束，则让 Gucci 女郎随心切换姿势，化身全场焦点的派对女王。

  作为品牌中心主力品类，配饰在本季秀场中亦是无处不在。简直每位模特都携包袋露脸，其间标志性的 Bamboo 1947 手袋迎来全新晋级，廓形更显流通，手柄则选用柔软拼接皮革打造；经典手拿包亦被从头演绎，兼具漂亮与有用性，可沉着收纳各类随身小物。秀场亦露脸多款鞋履新作，包含质感柔润的皮革靴、Demna 为 Gucci 规划的首款运动鞋 Manhattan，以及 Giovanni 与 Cupertino 乐福鞋等经典鞋款。

  相同于本季展示全新构思航向的，还有迎来新任构思总监 Meryll Rogge 的 Marni。系列以一件毛绒及膝外套开场，品牌经典的小猫跟凉鞋亦被从头演绎，调配灰色踝袜，瞬间回溯至品牌创始人掌握的黄金时代。薄纱上衣正面规整排布的超大亮片、缀有英式刺绣领的格纹衬衫，皆成为系列中的亮眼笔触。

  配饰也占有了本场视觉焦点，兼具田园意趣与艺术气味的厚重金属首饰分外吸睛。鞋包单品则融入浓郁西部风情，幽默灵动的小马印花小牛皮靴、饰有精美刺绣与夺目五金的手提包，兼具规划感与复古神韵。

  系列多款单品裹挟着明显的 90 时代复古风格，拉链尼龙连衣裙、男人廓形方正三粒扣西装外套皆是典型代表，衣物自带古着淘货的共同质感，与 Dario Vitale 为 Versace 打造的经典限制系列有着异曲同工之妙。

  时装开展至今，早已逾越服饰自身的功能性，成为品牌或规划师表达辩证考虑的舞台。

  从 Prada 借失序与次序的辩证表达今世女人的多元需求，到 Onitsuka Tiger 对东方 “间之美学” 的极致表达，不一样的品牌以别出心裁的方法，让抽象概念落地为可触可感的时装言语。

  Prada 以极具构思的秀场叙事，透过叠穿美学诠释今世女人不断更迭的需求，而这份动态的表达，恰在视觉上勾勒出失序与次序的辩证之美。本场秀仅由 15 位模特登台走秀，每位模特屡次返场，经过增加或拆解层次，演绎出天壤之别的叠搭造型。系列中很多服饰出现破损、磨损、做旧质感，乃至经故意做脏处理，以看似随性的方法层层叠搭，构筑出极具张力的视觉肌理。

  与这些不完美的衣身构成激烈反差的，是极尽奢美的配饰系列：抛光鳄鱼皮打造的迷你水桶包与手提包，缀满珠饰或通体覆羽的高筒系带靴，将豪华质感面向极致。

  秀后，构思总监 Raf Simons 与 Miuccia Prada 在采访中坦言，二人并未在极简与豪华之间建立鸿沟，亦不故意区别衣物的簇新与破损。层叠穿搭的创造内核，意在诠释“不断更迭的需求”，以及女人应对改变、并以着装照射自我状况的方法。本季系列的中心，正是自在罗致构思，将二人眼中兼具今世性的元素互相融合、共生。

  值得重视的是，科技巨子 Meta 首席执行官 Mark Zuckerberg 与妻子 Priscilla Chan 亦受邀露脸本场秀场，此举引发了时髦职业与外界的广泛热议。

  MM6 Maison Margiela 本季将秀场落址于米兰中心车站 —— 这座城市极具标志性的交通枢纽。抵达与动身在此交错，人来人往间，有人巴望藏匿于喧嚣人潮，有人火急期盼被国际看见，每个人的日常心情被悄然扩大，于不经意间成为某种日子形状的缩影。这场时装秀，终究是对日子切片的艺术复刻，即使复刻着日常的肌理，却一直是一场精心编列的美学展演。

  MM6 Maison Margiela 标志性的遮面墨镜，初次如彩虹般光色变幻，遮盖双眼。穿行于暂时秀台的身影铺展开一幅生动的特性画卷，其着装旨在演绎 MM6 Maison Margiela 的典型主题：精约、直白以及夸大的日常感。这些规划言语根植于对服装实质的赏识，不断寻求从头诠释的方法，而这正是兴趣地点。

  Etro 的品牌言语一直在循环中不断演进，本季秀场亦秉承了这一特质。这是一个兼收并蓄的风格系统，源于一段无尽的旅程：每一次，旧元素以全新的方法重组，新的构思不断融入，每一季的结尾便是下一季的起点，循环往复，生生不息。万物轮回，却从不重复。这是一个良性的循环，对无限或许的拥抱一直如一。

  构思总监 Marco De Vincenzo 秉持延续性创造理念，谱写出一个个时髦乐章。其间，那些标志性的符号：潇洒的廓形、经典印花、带有英伦气味的男装与正装元素，以及共同的游牧精力，成为不断演进叙事中的变量。

  继首秀以朴实主义为中心出题之后，构思总监 Simone Bellotti 在 Jil Sander 的第二场发布中，将粗粝质感、未经润饰的肌理与充裕面料，斗胆注入品牌标志性的纯洁美学系统。这是一种褪去精美滤镜的质朴极简——故意留存的不完美肌理，时而带着几分拙感，偶有破格的视觉表达，却恰恰打破了极简的刻板鸿沟，以反差感抓取视野，为品牌固有美学注入鲜活的时髦张力。

  取舍层面，系列沿袭自在不羁的实验性逻辑，成为整场秀的中心亮点。西装廓形打破传统枷锁：或衣长偏长，或后片短截而轻轻外翘，亦或是肩部收窄呈天然驼感，每一处破格规划都跳出惯例取舍结构，以故意的“不规整”，重构极简风格的表达维度。

  Onitsuka Tiger 本季主题为“间之美学”(The Aesthetics Of Ma)。“间”是一个日本文明概念，指两个元素之 间含义深远的空间或时刻距离。它并非虚无，而是一种结构性的中止，充溢张力的留白。这是一种逾越特别场合或日常日子的着装之道。“间”也表现了 Onitsuka Tiger 鬼塚虎自成一派的时髦美学，既非破例，亦不往常，而是介于二者之间——由穿着者的特性与情绪刻画， 而非由场合界说。WWD